上蔡因位于驻马店市域东部，口语历来被喊为“东乡”，上蔡人拥“东”而居，先沐朝阳，因而，也爱此称谓，常以“东乡人”自悦。
这片古国厚土，三千年来昼夕岁转，劳作将息，乡风浓郁，民风淳和，也孕育了一方美食。其中，最具地域特色、最让上蔡人念念不忘的还是那碗响亮中原的“东乡疙瘩汤”。
东乡疙瘩汤，制作时本土多说为“散疙瘩”或“拽疙瘩”。
化一小勺盐水，挖瓢面，瓤瓤地和（huò）在瓷盆里。面和好，覆满盆底儿，盖上湿布静置半个时辰，捏着面的周边儿往中间折，用拳头杵个几十下，把面团反过来，拍平，还覆在盆底儿，让它慢慢地饧（xíng）......
“散疙瘩”时，将面盆倾斜，下面的盆底抵住锅沿儿，上边的盆边靠在胸口，双手扯着面的两边抖动着往锅里散。饧好的面在双手上下的抖动里变大变薄，如一张渔网罩在盛开的水花上，勺子一推，又变成了一尾尾游动的“鱼”。
最后剩下鸡蛋大的一小坨面，淋水，用手抓成绺，直到小坨面变成一绺绺软弹的面筋，和着面水入锅浑汤。加入鲜蔬，撒盐，放入调料，一锅正宗的疙瘩汤就算成了。
讲究一点的疙瘩汤，苋菜、荆芥、西红柿、鸡蛋是必不可少的配料，盛到碗里红的红、黄的黄、青的青，加上浓白的汤汁，筋道柔软的面穗，食之饱腹，回味悠长。
浓浓的疙瘩汤，隐含农事也饱含人情。
上蔡地处中原，俗谚有“蛤蟆打哇哇四十五天吃疙瘩”一说，意即青蛙冬眠苏醒之后四十五天，时逢起镰收割之季，在农人心里疙瘩汤里也寄托着收获的期望。
地道的疙瘩汤大都有家庭主妇亲自上锅，每个家庭的内当家也都以能散得一手好疙瘩引为自赏，因此，朋友之间若谁到谁家做客，问吃啥饭，好多客人就会当着女主人的面说“就吃嫂子散的疙瘩汤”，一句话，对女主人是褒扬，也是开心。
而要在一所散放在乡间的农家院里，点火灶台，炊烟生香，葡萄架下静尝一碗疙瘩汤，无论是一把青菜搅动瓢勺，还是鸡蛋飘花碗里闻香，每一位上蔡人端起碗筷，也即唤起了“东乡情怀”和麦田记忆。
文/张驰原 图/高二喜
